Hoe Om U Eie Verwarming Vir 'n Motorhuis Te Maak - Instruksies Met Foto's En Video's

2024 Outeur: Bailey Albertson | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 12:53

Verwarming van die motorhuis - wat en hoe om dit nie te laat vries in die winter nie

Elkeen wat ten minste op teoretiese vlak konstruksie, loodgieterswerk en elektrisiteit verstaan, of weet hoe om te peuter, kan die motorhuis onafhanklik verhit. Die artikel beskryf die voor- en nadele van verskillende soorte verwarming, dit sal u help om die geskikste kombinasie te kies. Deur die instruksies te volg, kan u pype of bedrading met u eie hande aanbring, toerusting aansluit en die verwarmingsstelsel begin.

Inhoud

• 1 Waarom die motorhuis verhit moet word?

• 2 Voor- en nadele van verskillende soorte verwarming

  • 2.1 Skeppingskoste
  • 2.2 Keuse volgens koste van energiedraers
  • 2.3 Beoordeling van brandgevaar en behoefte aan gereelde instandhouding
• 3 Kragberekening

• 4 Waar om te begin

  4.1 Video: 'n manier om 'n motorhuis met vloeibare gas te verhit

• 5 DIY installasie

  • 5.1 Bedrading
  • 5.2 Keuse en installasie van verkoelers en warmwaterketels
  • 5.3 Installasie van pype vir warmwaterverwarming
  • 5.4 Die skep van 'n skoorsteen
  • 5.5 Die skep van 'n warm vloer
  • 5.6 Inwerkingstelling en eerste kontrolering van die verwarming

Waarom die motorhuis verhit moet word

Selfs die motorhuis kan die motor nie teen ryp beskerm sonder om dit te verhit nie

Koue aanvang in onder-nul-temperature hou 'n ernstige gevaar in vir die enjin en ander komponente en samestellings. Die olie verdik en verloor sy smeer-eienskappe, die hidrouliese vloeistof gaan skaars deur die inspuiters en die enjin ontplof. Dit is ongemaklik om 'n motor te herstel of te onderhou by temperature onder 5 grade, en u kan ook verkoue kry. Omgee-motoreienaars isoleer dus die motorhuis en installeer 'n verwarmingstelsel daarin. Dit laat u die temperatuur verhoog na gemaklike waardes, waardeur die koue begin van die enjin makliker is, en dit is baie geriefliker om die motor in warmte te bedien.

Voor- en nadele van verskillende soorte verwarming

Om verskillende soorte verwarming te evalueer, moet u op die volgende parameters fokus:

• verhittingskoste;
• verwarmingskrag;
• die behoefte om werk te monitor;
• energiekoste;
• Brandveiligheid.

Lugverhitting (infrarooi verwarmers, waaierverwarmers en lugverwarmers, sowel elektriese as hout- of gasgestookte) sal goedkoper wees as ander opsies en benodig nie gereelde instandhouding nie. Daarom kies hulle dit met 'n beperkte begroting. Die nadele van sulke verwarming is soos volg:

• infrarooi toestelle werk net goed in 'n leë motorhuis, maar as u 'n motor daarin sit, sal die onderste deel van die motor baie kouer wees as die boonste motor;
• lugverwarmers en waaierverwarmers bied slegs 'n klein area effektiewe verwarming. Daarom is dit nodig om verskillende toestelle op verskillende plekke vir eenvormige verhitting te installeer.

Die verwarming van die waterverkoeling sal aansienlik duurder kos, maar dit het die nadele verbonde aan lugverwarmers. Daarom hoef u net tussen verskillende hittebronne te kies:

• Elektriese ketels is baie goedkoop, maar hulle benodig 'n konstante aansluiting op die net.
• Gasketels is duur, benodig 'n elektriese aansluiting vir die outomatisering om behoorlik te funksioneer, en benodig 'n konstante toevoer van gas. As die motorhuis nie aan die hoofpaneel gekoppel is nie, moet 5-10 silinders parallel gekoppel word om ononderbroke werking gedurende 1-2 weke te verseker.
• Houtketels is duur en benodig gereeld onderhoud, maar dit is geskik vir die verhitting van 'n motorhuis van alle groottes en is nie afhanklik van elektrisiteit nie. Die installering van 'n hitte-akkumulator vergroot die periode tussen versiening van die ketel tot 2-4 dae, maar voeg die koste van die werk minstens 200 duisend roebels by.

Skeppingskoste

Elektriese lugverhitting sal goedkoper wees as enige ander tipe. Dit is te wyte aan die feit dat verwarmers, insluitend infrarooi uitstralers, in enige hardeware- of hardewarewinkel verkoop word, en dit kos min. Goedkoop modelle van elektriese verwarmers (waaierverwarmers en hittepistole) kos 1 tot 5 duisend roebels, afhangende van die krag. Infrarooi vloer- en muuruitstralers, insluitend konvektore, kan u vir 3-8 duisend roebels koop. Plafonverwarmers kos 8-15 duisend roebels. Terselfdertyd hoef u nie te belê in die installering van waterpype, die installering van batterye of 'n uitbreidingstank nie, maar moet u nuwe bedrading aanbring wat die stroom wat die toestel verbruik, kan weerstaan.

'N Houtstoof-verwarmer kos 'n bietjie meer (5-15 duisend roebels). Die doeltreffendheid daarvan laat veel te wense oor, en so 'n stoof word net warm terwyl die vuur daarin brand. Die installering van volwaardige houtverwarmers (Buleryan en analoë) waarvan die doeltreffendheid opvallend hoër is, sal nie goedkoop wees nie, want die koste begin vanaf 30 duisend. Daarbenewens het hulle die grootste nadele van 'n potstoof - dit is slegs versigtig en verwarm tydens brandstofverbranding; daarom word dit selde gebruik vir permanente verhitting van die motorhuis. Die koste van gas-infrarooi verwarmers en lugverwarmers is 3-8 duisend roebels, maar een groot silinder (50 liter) is voldoende vir 30-50 uur se werking. Daarom sal u verskeie silinders moet gebruik wat in een netwerk verenig is, anders verander u dit elke tweede dag.

Waterverhitting met 'n verwarmingselement (buisvormige elektriese verwarmer), 'n elektrode of induksieketel en tradisionele batterye sal weens die hoë koste van registers aansienlik meer kos as gas- en elektriese verwarmers. Die koste van sulke ketels is laag en beloop 3-8 duisend roebels, maar om 'n register, 'n uitbreidingstank en pype te koop, moet u minstens 7 duisend roebels spandeer. Die installasie van 'n gaskoker sal selfs duurder wees, want dit is nodig om 'n model met 'n geslote kamer te kies, omdat slegs sulke toestelle die verbranding van brandstof en die temperatuur van die koelmiddel effektief beheer. Verhitting met 'n vaste verwarmer sal selfs meer kos as gevolg van die behoefte om 'n hitte-akkumulator te gebruik. Die koste van so 'n ketel is nie minder nie as 15 duisend roebels, en die prys van 'n hitte-akkumulator met 'n inhoud van 500 liter begin vanaf 500 Euro. Hierdie toestel sal die verhittingstyd van een brandhout of steenkool tot 2-3 dae verhoog.

Keuse volgens koste van energie

Dikwels is dit die koste van energiebronne wat die belangrikste kriterium is om die tipe verwarming te kies

Die belangrikste kriterium vir die keuse van verwarming is die koste van elektrisiteit … In die streke waar die koste van 1 kW * uur minder as 2 roebels is, word elektriese verwarmers gekies. Die koste van een kW * uur in die omgewing van 1-3 roebels, is die koste van elektrisiteit en brandhout vergelykbaar. Die koste van meer as 3 roebels per kW * uur is minder, maar u moet geld spandeer op 'n hitte-akkumulator en die ketel elke 2-3 dae verhit, of 1-2 brandstof byvoeg keer per dag. In die suidelike streke van Rusland, waar winterryke nie langer as 2 maande duur nie, is die gebruik van elektriese verwarming verkieslik, selfs teen 'n prys van 5 roebels per kW, omdat dit nie voortdurend gemonitor hoef te word nie. Nog 'n nadeel van houtverhitting is die behoefte om die ketel in 'n aparte kamer te installeer. Die uitsondering is vaste brandstofverwarmers, maar dit word slegs gebruik om die temperatuur te verhoog tydens herstel of instandhouding van die masjien. Daarom word houtverhitting slegs gekies as dit onmoontlik is om elektriese verwarmers te gebruik.

Beoordeling van brandgevaar en behoefte aan gereelde instandhouding

Ketels en stowe vir vaste brandstof benodig nie net daaglikse instandhouding nie, maar is ook 'n verhoogde brandgevaar. Daarom word hierdie metode gebruik as die motorhuis langs die huis geleë is. Gasverhitting is minder brandgevaarlik, maar dit word gekies as dit moontlik is om netwerkgas te gebruik of dit nodig is om die verhittingsdiensfrekwensie na 2-3 weke, ongeag die koste, te verhoog. In hierdie geval word verskeie groot gassilinders geïnstalleer, wat die ketel vir die waterverwarming deur 'n reducer voer. Hierdie stelsel moet nagegaan word elke keer as die silinders verander word.

Kragberekening

Deur die motorhuis te isoleer, verminder u die verwarmingskoste met 2-3 keer

Om die krag van die hittebron te bepaal, is dit nodig om die hoeveelheid hitteverlies te bereken. Dit kan gedoen word deur gebruik te maak van berekeninge en om gemiddelde waardes te neem. Byvoorbeeld, die hitteverlies van 'n garage van baksteen of asbak, sonder verwarming en trek, by 'n temperatuur van minus 20 grade, is 0,1-0,2 kW per vierkante meter (vierkante meter). Dit wil sê vir die verhitting van 'n motorhuis met 'n oppervlakte van 30 vk. m. u benodig 3-6 kW per uur. Die isolasie van die mure en plafon van die motorhuis kan die hitteverlies verminder tot 0,04-0,08 kW per vierkante meter oppervlakte. Daarom, vir die verhitting van 'n goed geïsoleerde motorhuis met 'n oppervlakte van 30 vk. m. u benodig 1,2-1,4 kW energie per uur. Dit hou 'n konstante temperatuur van 15-17 grade, wat voldoende is om die masjien te onderhou of te herstel. Deur die krag van die hittebron met 15-20% te verminder, verlaag u die temperatuur in die motorhuis met 5-10 grade. Dit laat toe om 'n koue motor te begin sonder om die hulpbron van die enjin te verminder, selfs al is 'n voorverwarmer nie daaraan gekoppel nie. Dit sal egter ongemaklik wees om die motor op hierdie temperatuur te herstel of te onderhou.

Waar om te begin

Voordat u 'n verhittingstelsel kies, is dit nodig om die krake toe te maak en die motorhuis te isoleer. Daarsonder sal die verhittingskoste baie hoog wees. Om hitteverlies te verminder, kan u skuim of poliuretaan skuim en minerale wol gebruik. Dit is raadsaam om die isolasie buite te lê, dit sal die mure red teen die voorkoms van vorm. Daarbenewens moet ventilasie voorsien word. Die gebruik van gate in die muur hiervoor verhoog die hitteverlies van die kamer aansienlik, daarom is dit nodig om 'n herstel te installeer. Die gemiddelde koste van goedkoop modelle van hierdie toestel is 15 duisend roebels. Dan moet u die koste vir die skep en bedryf van verskillende soorte motorhuisverwarming vergelyk, en ook bepaal of u die nodige werk onafhanklik kan verrig of 'n spesialis moet uitnooi.

Vir elektriese verwarming is dit nodig om nuwe bedrading aan te lê wat bestand is teen die stroom wat deur die verwarmingselement of verwarmers verbruik word. Die onderstaande tabel help u om die vereiste draadgrootte te bepaal. Elektriese ketels is klein en die krag word met behulp van 'n spesiale paneel gereguleer, sodat hulle oral in die motorhuis geïnstalleer kan word. Vir 'n hout- of gaskoker, met die uitsondering van toestelle met 'n geslote verbrandingskamer, is dit nodig om 'n aparte kamer, 'n plek vir die berging van brandstof en 'n geïsoleerde skoorsteen te skep. As dit nie geïsoleer is nie, sal 'n mengsel van kondensaat- en verbrandingsprodukte vinnig 'n skoorsteen van enige materiaal vernietig. U kan ook nie gegalvaniseerde staal vir die skoorsteen gebruik nie, aangesien dit giftig stowwe begin uitstraal wanneer dit verhit word. Die skoorsteen kan van bakstene (halwe baksteenwerk) gebou word, of 'n toebroodjiepyp kan by die blikmaker bestel word. As u die vaardighede en toerusting vir blikwerk het, kan u u eie skoorsteen met behulp van dakyster en minerale wol maak.

Video: 'n manier om 'n motorhuis met vloeibare gas te verhit

DIY installasie

Verwarmingsinstallasie bestaan uit die volgende stappe:

• die aanbring van bedrading (slegs vir elektriese verwarming, as die ou drade nie ontwerp is vir die stroom wat deur die verwarmer verbruik word nie);
• installering van 'n ketel, lugverwarmer of verwarmer;
• installering van verkoelers en 'n uitbreidingstank (slegs waterverhitting);
• pyplegging (slegs vir warmwaterverwarming);
• skoorsteeninstallasie (slegs hout- of gasverhitting);
• giet vloerverwarming (slegs vir motorhuise, waar die eienaar gereed is om geld daaraan te spandeer);
• aansluiting van gassilinders (slegs vir die ooreenstemmende ketels);
• vul die verwarmingstelsel met water (slegs vir warmwaterverwarming);
• begin en die verwarming nagaan.

Bedrading

Stroba verberg die bedrading en beskerm dit teen skade

Die aanbring van nuwe bedrading is nodig as die ou een nie ontwerp is vir die laaikrag wat die elektriese ketel verbruik nie. As die ou kabel maklik so 'n stroom kan weerstaan, gebruik dit dan. Om nuwe bedrading te installeer, benodig u 'n muurjaer en 'n hamerboor met 'n spesiale kroon vir die boor van gate vir aansluitkaste. Hierdie gereedskap kan by die meeste huisverbeteringswinkels gekoop of gehuur word.

Oorweeg nie net die deursnit nie, maar ook die kernmateriaal as u 'n kabel kies. Aluminiumdrade kan nie direk aan koperdrade gekoppel word nie - dit sal lei tot oksidasie van die kontak, 'n toename in weerstand en sterk verhitting onder belasting. Met verloop van tyd kan dit tot brand lei.

Met hierdie tabel kan u die optimale kabeldoorsnit kies wat ooreenstem met die krag van die elektriese verwarmer

Probeer reguit lyne en hoeke gebruik wanneer u die bedrading aanbring. Gebruik aansluitkaste vir kabeluitlaat. Hulle sal aandui waar die draad reguit af gaan. Dit sal u beskerm om per ongeluk in verborge bedrading te verval tydens die installering van rakke of ander toerusting.

Om die bedrading te lei, doen u die volgende:

1. Merk die muur parallel met die plafon, maar 20 cm laer. In hierdie strobe lê u die middelste kabel.
2. Merk die plekke vir die aansluitkassies en die vertikale leidings vir die bedrading van die voetstukke en die ketel.
3. Gebruik 'n jager om groewe van 10–20 mm diep te maak, afhangende van die dikte van die kabel.
4. Gebruik 'n hamerboor om gate te boor vir bokse en voetstukke.
5. Lei die kabel en bevestig dit met plastiekbevestigingsmiddels en spykers.

6. Installeer aansluitkaste en voetstukke.

   

   Die skakelbord is ontwerp vir die installering van skakelaars en die koppeling van kragtige elektriese toestelle

7. Verbind die middelste kabel en krane in die aansluitkaste en steek dit in die uitlaatpunte.
8. Installeer die skakelbord en verbind die ketel daaraan.

Seleksie en installering van verkoelers en waterverwarmingsketels

By die keuse van verkoelers moet u nie net hul krag nie, maar ook hul lewensduur in ag neem. As u nie binne 15–20 jaar batterye vervang nie, moet u moderne staal-, aluminium- of bimetaalprodukte installeer. Gebruik gietyster-verkoelers (trekklaviere) as u 'n lewensduur van minstens 30 jaar benodig. Oorweeg hul kapasiteit sowel as die resensies van mense wat dit in hul huis geïnstalleer het wanneer u batterye kies. Sommige vervaardigers dui aan dat die hitte-oordragvermoë oorskat word, en sulke verkoelers sal swakker word as wat nodig is. As batterye uit die winkel om een of ander rede nie by u pas nie, bestel dit by 'n goeie lasser. Om enige verkoelers te installeer, benodig u slegs 'n hamerboor.

Met die verbypad kan u die battery ontkoppel en verwyder sonder om die sirkulasie van water in die verhittingstelsel te stop

Om 'n verkoeler of elektriese ketel te installeer, doen die volgende:

1. Merk die plekke vir die bevestigings wat die gewig van die toestel sal dra.
2. Boor die muur en installeer die houers.
3. Hang 'n ketel of battery daaraan.
4. Bevestig die uitbreidingstank nie ver van die ketel nie.
5. Bring pype na die toestel.
6. Installeer krane waarmee u die ketel of battery kan vervang sonder om die water uit die stelsel te tap.
7. Installeer 'n omleiding parallel aan elke verkoeler - 'n dun buis wat die koelvloeistof sirkuleer, selfs wanneer die verkoeler verwyder word.

So 'n verkoeler, met dieselfde krag, sal aansienlik minder kos as een wat in 'n winkel gekoop word

Aanleg van pype vir warmwaterverwarming

Gebruik polipropileenpype PN25 vir enige tipe warmwaterverwarming. Hulle kan temperature tot 90 grade en druk tot 25 atmosfeer weerstaan, en hul koste is laag. Alle ander soorte pype verskil nie in prestasie nie, maar dit is baie duurder. Die uitsondering is XLPE-pype, maar dit is nie wenslik om dit te gebruik nie, omdat dit nodig is om die toebehore van tyd tot tyd te kontroleer en, indien nodig. Pypdiameters word bepaal op grond van die tipe verwarming. Vir natuurlike sirkulasiestelsels moet die deursnee meer as 40 mm wees. As 'n pomp in die verwarmingstelsel geïnstalleer word (in die ketel of afsonderlik daarvan), is dit voldoende om pype met 'n deursnee van 20-25 mm te gebruik. Dit is ook nodig om 'n uitbreidingstank te installeer waarvan die volume 7% van die totale volume water in die stelsel moet wees.

Om te werk benodig u:

• soldeerbout vir polipropileenpype;
• pypskêr of ystersaag vir metaal;
• lêer;
• ponser.

Stap-vir-stap prosedure vir die aanbring van verwarmingspype:

1. Merk die pype. Vir verwarming met natuurlike sirkulasie is dit nodig om 'n helling van die toevoerpyp van 10 cm by 1 meter te voorsien. Vir stelsels met geforseerde ventilasie kan alle pype op enige hoogte parallel met die vloer gelê word.
2. Boor die gate vir die klemmetjies in inkremente van 50-70 cm en plaas die clips.
3. Sny die pype met 'n skêr of 'n ystersaag in stukke van die verlangde lengte. As u 'n ystersaag gebruik het, maak die snit plat met 'n lêer.
4. Verwarm die soldeerbout tot die werkstemperatuur.

5. Plaas die punt van die pyp daarin en skuif die benodigde passtuk op die spesiale spuitkop. Opwarmingstyd 7-12 sekondes.

   

   Verbind polypropileenpype en toebehore met behulp van 'n soldeerbout

6. Verbind die pyp en passtuk en hou dit 2-3 minute. Dit is nodig om die gesmelte polipropileen te stol. Moenie die rigting van die installering van pype en toebehore verwar nie.
7. Nadat u die gedeelte van die toevoer- of retourpyp versamel het, plaas dit in die clips. Voer verdere installasie op die perseel uit.

Dit is hoe die korrekte installasie van polipropileenpype daar uitsien

Skoorsteen skepping

Die maklikste manier om 'n skoorsteen te maak, is deur toebroodjiepype. Dit word in hardeware- en hardewarewinkels verkoop. Om eers te skep, dink aan of u dit deur die dak kan lei, of u moet dit uit die muur haal en dan bo die dakvlak verhoog. Vir hierdie werk benodig u 'n hamerboor met 'n beitelaanhegting, poliuretaan skuim en hegstukke vir 'n toebroodjiepyp.

Wanneer u die vorm van die skoorsteen kies en die plek vir die installasie daarvan, moet u in gedagte hou dat hoe meer draaie hierdie toestel het, hoe minder sal die ketel trek. Daarom is dit raadsaam om die rookkanaal te installeer waar dit moontlik is om dit sonder buig en draai deur die dak te bring. As u 'n baksteensteensteen maak, moet u in gedagte hou dat die kanaal minstens 'n halwe baksteen moet wees.

Om 'n skoorsteen te installeer, doen die volgende:

1. Bepaal die konfigurasie daarvan op grond van pyplengtes en buigings.

2. Merk 'n plek vir die skoorsteen op die plafon of muur.

   

   Toebroodjiepype word gebruik om 'n geïsoleerde skoorsteen te skep

3. Gebruik 'n hamerboor en beitel om 'n gat in die muur of plafon en dak te slaan.
4. Wanneer u die skoorsteen langs hout of vlambare materiale monteer, moet u addisionele beskerming daarop installeer om brand te voorkom.
5. Monteer die skoorsteen uit die dele, steek dit in die geponste gat en sit dit op die stoof of ketel.
6. Trek die skoorsteen aan wat uit die muur of dak uitsteek met ander elemente wat die nodige hoogte sal bied.
7. Bevestig die pyp aan die muur met spesiale bevestigingsmiddels

8. Vul die gaatjie met skuim.

   

   Bykomende termiese beskerming van die skoorsteen sal brand voorkom

Die skep van 'n warm vloer

Daar is twee soorte vloerverwarming - elektries en water. Die verskil tussen hulle is dat 'n verwarmingskabel in sommige gelê word, en 'n dun (8-12 mm) poliëtileenpyp in ander. Hierdie tipe verwarming kan slegs in die motorhuise gedoen word waar dit moontlik is om die vloer met 20-25 cm te verhoog.

Jy sal nodig hê:

• 'n skêr vir die sny van versterking (u kan 'n slypmasjien gebruik);
• bouvlak 2–3 m lank;
• tang;
• konstruksie vibrator;
• skerp mes.

Hier is 'n stap-vir-stap gids vir die skep van 'n warm vloer:

1. Reinig die motorhuisvloer van stof en bedek dit met skuim van 2–5 cm dik.
2. Skep 'n rooster met 'n maasgrootte van 20x20 cm in die motorhuis.
3. Verhoog die net 5-6 cm bo die vloer met klein stukkies en stukke baksteen.

4. Sit die verwarmingsdraad of pyp in lusse oor die gaas. Moenie die buigradius van minder as 5 deursnee van die verwarmingselement maak nie.

   

   As u die pyp of verwarmingskabel korrek aanlê, sal die motorhuis warm word

5. Bedek die omtrek van die kamer met skuim-isolasie, dit sal die nodige hitte-gaping skep.
6. Gebruik 'n vlak om betongidse (bakens) op te stel.

7. Giet beton en kompak met 'n vibrator.

   

   Danksy die vuurtorings is die oppervlak van die betonvloer baie plat

8. Vlak die betonoppervlak met die bakens met 'n reguit plan.
9. Koppel die warm vloer na 10 dae aan die verwarmingstelsel.
10. Na 28 dae kan u die verhitting begin en die motor in die motorhuis inrol.

Aanvang en eerste kontrolering van die verwarming

• Elektriese infrarooi- en konveksieverwarming word aangeskakel en binne 'n halfuur word die toestand van alle drade en die temperatuur in die motorhuis nagegaan. As u alles reg gedoen het, sal die drade nie warm word nie, en sal elektriese toestelle hitte uitstraal.
• Om met waterverhitting te begin, word dit gevul met water, lug verwyder met behulp van spesiale kleppe en die ketel word aangeskakel.
• By houtketels moet die trek nagegaan word voordat dit begin.
• Elektriese ketels word op dieselfde manier nagegaan as enige ander verwarmingstoestel.

Danksy verwarming kan u nie net u motor in die winter stoor nie, maar ook in die motorhuis bedien. Danksy die positiewe temperatuur, selfs in die ergste ryp, sal u die motor van u motor sonder probleme begin.